Замена электропроводки в квартире

Перед собственником жилья рано или поздно становится ряд вопросов:
— менять электропроводку или нет;
— нанять профессионалов или сделать все самому;
— как и что делать?
Теперь по порядку
Начиная с 30-х и практически до конца 90-х годов прошлого века, алюминиевая проводка получила широкое распространение благодаря своей дешевизне. Пайка и сварка алюминия — дело довольно сложное и не безопасное для здоровья, поэтому коммутация ответвлений в распределительных коробках, как правило, производилась скруткой проводов. Такой способ соединения не отличается надежностью, поскольку на поверхности алюминия образуется довольно толстый слой оксидной пленки, что увеличивает переходное сопротивление в месте соединения. Алюминий — мягкий металл и любая царапина на поверхности или задир приводит к постепенному разрушению проводника. Медные проводники таких недостатков лишены. Следует также учесть, что нагрузка на электрическую сеть была значительно ниже, чем в настоящее время. Кроме того советская схема электроснабжения с глухо заземленной нейтралью (TN–C) не может обеспечить полную безопасность потребителей. С 1997 г. в Российской Федерации принята система электроснабжения с глухо заземленной нейтралью и заземляющим ножом (TN–C–S). Такая схема обеспечивает безопасность человека при любом состоянии электросети.
Профессиональная замена электропроводки имеет достаточно высокую цену, порядка 1000 руб. на 1 кв. м общей жил. площади. Аналогичная работа, выполненная собственными руками, обойдется значительно дешевле, ведь при наличии инструментов, платить придется только за материалы.
Идеальный вариант для начала замены электропроводки — наличие проекта со спецификациями, но они тоже стоят денег и не малых.
И так, что делать человеку, ограниченному в средствах?
— Разработать план размещения элементов электроснабжения и схему (желательно разделить питание осветительной нагрузки и розеточные линии).
— Рассчитать длины линий с учетом переходов по высоте и проходок через стены (при необходимости).
— Определить мощности нагрузок для каждого элемента и суммарные для линий питания
(для примера осветительная нагрузка для комнаты может быть от 40 Вт для сан. узла и до 300 Вт для комнаты, предельная нагрузка на розетку – 1,5 кВт).
— Определить материал и сечения проводников исходя из расчетных рабочих токов. Если расчетное сечение не соответствует стандартной величине, то принимается ближайшее большее из стандартного ряда. Для меди, как правило, получается 1.5 мм2 для освещения, 2,5 мм2 для розеточной сети и 4 мм2 для подключения электроплиты и стиральной машины.
— Определить номиналы защитных аппаратов исходя из суммарного тока нагрузки в линии с учетом коэффициента запаса 1,3. Для стандартной квартиры входной автомат 35-42 А, для кухни 25 А, для освещения 6-10 А, для розеточной линии 16 А. Не стоит забывать об устройствах защитного отключения (УЗО). Работа УЗО аналогична дифференциальной защите — при разнице значений входящего и исходящего токов происходит отключение силовых контактов. Потенциально опасной величиной с точки зрения поражения электрическим током считается 10 мА. Поэтому защитные устройства на отходящих линях должны соответствовать номиналу автомата и иметь уставку 0.01 А.
— Прокладка проводов может производиться в старые штробы или во вновь нарезанные.
Перечень необходимого инструмента:
— угловая шлифовальная машинка (болгарка);
— перфоратор;
— паяльник;
— индикатор напряжения однополюсный (фазоуказатель);
— плоскогубцы;
— нож;
— отвертки;
— шпатель;
— отвес, уровень.